"Андаманские острова? - переспрашивали мои друзья, узнав, куда я собираюсь. - Те самые, откуда родом был пигмей из "Знака четырех" Конан Дойла, стрелявшийся ядовитыми колючками?" И вправду, что еще мы знаем об Андаманах, кроме колониально окрашенных стереотипов, основанных на художественной литературе?!
Архипелаг в Индийском океане, насчитывающий более 200 островов, лишь 26 из которых обитаемы. Принадлежит Индии, но расположен ближе к Мьянме (бывшей Бирме). Население - порядка 250 тысяч, в основном иммигранты из Индии, коренных же жителей осталось всего около пятисот.
Аборигены относятся к негритосам (ударение именно на второй слог) - группе темнокожих низкорослых народностей, живущих в лесах Южной и Юго-Восточной Азии, чей рост колеблется в пределах от 1,4 до 1,55 метра. Некоторые ученых считают их одними из самых древних жителей нашей планеты.
Впрочем, планируя визит на Андаманы, не стоит рассчитывать увидеть аборигенов своими глазами. И вовсе не потому, что их осталось так мало. Коренные андаманцы - очень закрытый народ, сохраняющий племенной уклад и отвергающий блага современной цивилизации. К примеру, представители одного из племен до сих пор отказываются от любых контактов с внешним миром.
С интересами аборигенов совпадают и интересы государственные - на островах расположен ряд индийских военных баз, а потому для доступа на территорию архипелага необходимо специальное разрешение, которое можно получить непосредственно в аэропорту Порт-Блэра, административного центра Андаманских островов. По нему можно посещать всего несколько островов, причем часть из них - только в дневное время.
Долгое время архипелаг был местом труднодоступным и практически неисследованным - здешние воды привлекали от силы 50 дайверов в год. Сегодня Андаманы более популярны, но струйка туристов пока еще не превратилась в бурный поток, что ценно.
Прибытие
В Порт-Блэр группа участников дайв-сафари, организованного московским клубом RuDIVE, летела из индийского Ченная. Салон самолета напоминал междугородний автобус или поезд дальнего следования - ни предвкушающих отдых туристов (кроме нас), ни бизнесменов в костюмах, лишь гомонящие дети, болтающие о своем женщины да спорящие старики. Разве что вместо запаха курицы-гриль аромат индийских специй.
По прилету нас встретили представители команды нашего судна - яхты SIREN, которые сразу отвезли нас на корабль, поэтому первое впечатление о городе пришлось составлять, глядя из окна автомобиля. Возможность узнать его получше представилась только перед самым возвращением, но об этом ниже. А пока - первый день на Андаманах, первый день на судне, которое идет к месту первой же остановки, острову South Button.
Команда
Команда судна - настоящий интернационал. Управляющий делами и по совместительству один из дайв-мастеров - британец Мик - на корабле фрилансер. Давно живет в Таиланде, время от времени работая на дайверских судах. Второй дайв-мастер - парень из Андалусии по имени Яго. В Ванкувере получил степень по биологии и поехал путешествовать. Сидел в Бангкоке, рассылал резюме - так и попал в команду.
Таец Энди - еще один дайв-мастер, но это не единственное его занятие. Каждые полгода он возвращается на родной Пхукет, где у него ферма с лаймами и резиновыми деревьями. "Я тебе по-настоящему завидую, - говорю ему. - Полгода на земле, полгода в море, что может быть лучше?" Энди соглашается и добавляет, смеясь: "В море я еще и деньги зарабатываю, есть чем платить рабочим на ферме". Не так давно кто-то из дайверов, арендовавших яхту, подарил ему фотокамеру с подводным боксом. Теперь Энди во время погружений "подвисает" над каждой козявкой, тренируясь в подводной фотографии, а по вечерам осваивает "Фотошоп".
Шеф-повар и король десертов Брида и стюард Майкл - индонезийцы. Брида родом из Сурабайи. Его брат работает коком на еще одном дайверском судне с Бали. День на пятый плавания мы оказались бок о бок в одной бухте, и обрадованные братья встретились на одном из кораблей под предлогом "стрельнуть" свежего лука.
Спокойствия моего инструктора Кости хватает на двоих. Он выбирает место, просит остановить "зодиак", и мы уходим под воду.
Причудливые скальные образования, многоуровневые леса и ярусы кораллов, игра цвета и света, рыбки, рыбы, рыбищи вокруг - совершенно иной мир, от которого захватывает дух!
Вспоминаю, что на утреннем брифинге Мик особо советовал обратить внимание на характерную именно для этого региона рыбку-клоуна. Ха, они первыми обращают свое внимание на меня, ошалевшую от такого буйства фауны и красок вокруг.
Настоящая удача - сделать первое в жизни погружение в открытой воде именно здесь, в практически нетронутых водах Андаманского архипелага!
Корабли бороздят просторы галактики
На вторую ночь я решаю, что глупо спать в закрытой кондиционированной каюте, когда есть открытая верхняя палуба, беру подушку и перебираюсь наверх, на один из шезлонгов. Судно тем временем делает одиннадцатичасовой переход до острова Наркондам (Narcondam), стоящего на отшибе на северо-востоке от основного архипелага. Там мы проведем два полных дня.
Яхта идет достаточно быстро, и ее скорость складывается с сильным, но теплым встречным ветром - так, что почти сдувает. Пахнет морем. Хорошо.
Андаманские вулканы
Небольшой остров Наркондам является частью активной вулканической дуги, проходящей через Андаманское море, и представляет собой спящий вулкан. Здесь мы на два дня бросаем якорь и делаем восемь погружений в разных точках, каждая со своим особым рельефом и набором обитателей.
Где-то отвесные уходящие в бесконечность стены, заросшие огромными коралловыми веерами, где-то - поля столовых кораллов и гигантских "мозгов", уникальные черные кораллы, тонкие высокие скальные колонны. В одном месте толпами ходят огромные шишколобые попугаи, в другом - все засыпано регенерирующими морскими звездами с тремя-четырьмя лучами.
В месте под названием Lion Rock - огромное песчаное поле, издалека как будто густо утыканное прутиками - морские угри. Черный вулканический песок и цепочки тут и там поднимающихся к поверхности пузырей напоминают о том, как образовался этот остров и что он хоть и спит, но дышит.
Следующий пункт на карте - остров Баррен (Barren). Это действующий вулкан, единственный на принадлежащей Индии территории. Здесь мы также проведем два дня. Первое же место погружения - "Пурпурная дымка" (Purple Haze) - стоит того, чтобы плыть сюда полночи даже ради него одного. Перетекающие друг в друга черные песчаные дюны, сплошь покрытые фиолетово-розовыми мягкими кораллами - бесконечные мерно покачивающиеся поля.
С каждым новым погружением Баррен продолжает нас радовать. Белоперые рифовые акулы и смешной тандем гоби-креветка, громадные тунцы и яркие голожаберники, барракуды, коралловые крабы, морские змеи - кого тут только нет. И прощальный подарок - манты, или морские дьяволы, исполнившие долгий завораживающий танец прямо над нашими головами.
Назад к цивилизации
От удаленных вулканических островов мы потихоньку возвращаемся обратно. Остров Хэйвлок известен своими белоснежными пляжами - одному из них журнал Time когда-то даже присвоил звание лучшего пляжа в Азии.
Из столицы сюда ходит паром, на острове есть отели, а по пляжу бродят немногочисленные бэкпекеры и "организованные" отдыхающие. Не готова согласиться с тем, что это лучший азиатский пляж, но место, без сомнения, очень красивое. А самая впечатляющая его часть - целый лес огромных деревьев, начинающийся всего в нескольких метрах от воды.
Из подводной части визита особо запомнились Ornate Ghost pipefish, рыбы семейства игловых, мастера маскировки, практически неразличимые среди коралловых отростков, а также рыбка с забавным названием "длиннорылый кудрепер и не менее забавной раскраской - в клеточку.
Ну и, конечно же, совершенно ирреальное ночное погружение на песчаном участке практически у самого берега с незабываемым зрелищем - "нашествием розовых помпонов". Готовый ночной кошмар: сотни бледных волосатых морских ежей, медленно наступающие на тебя, привлеченные светом фонаря.
Следующий день - серия мелких перебежек от спота к споту. Места, близкие к столице, а значит, более доступные, что заметно по снующим туда-сюда лодкам и кое-где поломанным кораллам. Тем не менее, прекрасное завершение дня - высадка на пляж острова North Cinque, тоненькую песчаную ниточку, соединяющую две лесистые части острова. И никого вокруг! И как это журнал Time прошляпил такое райское место?!
На следующее утро - последний дайв перед возвращением в Порт-Блэр. Увы, внезапный приступ тропической лихорадки лишил меня этого удовольствия.
Пакуем вещи, прощаемся с командой. Спасибо за все!
Порт-Блэр
В конце XVIII века архипелаг был завоеван англичанами под командованием лейтенанта Арчибальда Блэра, в честь которого и была названа столица. Почти сто лет, с середины XIX до середины XX века, британские колонизаторы ссылали на острова заключенных. Тюрьма-крепость Cellular Jail, построенная в форме семилучевой звезды, - одна из главных достопримечательностей города.
На петляющих вдоль берега улицах встречаются автомобили TATA, женщины в ярких сари, мужчины с выкрашенными хной шевелюрами, лавки и внушительные колониальные постройки. Солнечный тропический приморский городок, просто утопающий в цветах! И - удивительно опрятно для Индии. В числе достопримечательностей упоминается Антропологический музей, но вместо осмотра его скудной экспозиции я бы, честно говоря, порекомендовала подольше погулять по городу.
К сожалению, у нас было слишком мало времени на изучение города и его окрестностей. Я не любитель осматривать локальные памятники архитектуры и музеи (особенно если следующая по туристической значимости достопримечательность - это Аквариум. После десяти-то дней в море!), но с удовольствием побродила бы по улочкам, понаблюдала бы за местным бытом, съездила б на близлежащие острова. Возможно, у вас будет такая возможность.
Ну а нашу группу на следующий день ждал самолет до Нью-Дели, где нам предстояла экскурсия по знаменитому туристическому маршруту Индии - так называемому Золотому треугольнику. Но это уже другая история.
Ирина Овчинникова
