На набережной Манадо, столицы Северного Сулавеси, стоит памятник странной рыбине. Она и впрямь заслуживает памятника: не исключено, что мы все являемся ее потомками. Латимерии, а именно так именуют эту "монументальную" жительницу морских глубин, появились на свет примерно 400 миллионов лет назад, и ученые долго знали их лишь по окаменелостям и считали вымершими еще около 80 миллионов лет назад.
Но в 1938 году этих достигающих двухметровой длины и весящих до центнера кистеперых рыбин, которые нисколько не изменились за прошедшие сотни миллионов лет, обнаружили у берегов Африки. Тогда это открытие стало настоящей научной сенсацией. Аналогичный фурор в наше время мог бы произвести разгуливающий по земле динозавр, встреченный выбравшимся на пикник горожанином.
Второй - индонезийский - подвид латимерий, который в отличие от темно-синих южноафриканских окрашен в коричневатый цвет и имеет белые пятна по всему телу, был открыт лишь через 60 лет близ относящегося к морскому парку Бунакен вулкана Манадо-Туа.
Известное на Сулавеси под местным названием "морской царь" живое ископаемое имеет семь разделенных на отдельные лопасти плавников, и потому именно его долго считали переходным звеном между рыбами и наземными животными. Парные грудные и тазовые плавники поддерживаются своеобразными поясами (как и конечности многих живущих на земле зверей) и движутся попеременно, как у скачущего рысью иноходца. А крошечные сердца латимерий больше всего напоминают по форме простую трубку.
Столь подробное описание необходимо по той простой причине, что самим увидеть эту рыбину вам не удастся, даже если вы специально за этим прилетите в Манадо: у берегов Африки латимерий, которые обычно обитают на глубинах от 200 метров до километра, порой находили в пещерах под стометровым слоем воды, но у берегов Сулавеси подобных случаев пока не было.
Как шутит владелица одной из местных точек для дайвинга Симона Герритсон: "Если вы увидели кистеперую рыбу, значит, вы уже покойник". Впрочем, увидеть латимерий и остаться в живых все же можно: уже в этом веке заснять этих живых ископаемых на глубине более 150 метров с помощью дистанционно управляемой камеры удалось японским океанологам.
Но пусть вас не расстраивает невозможность встречи с латимериями. В зоне, где животный мир Австралии смыкается с миром Азии, а Индийский океан - с Тихим, и без того есть, на что посмотреть.
Морской заповедник Бунакен
В России - как и во всем мире - из всего богатства выбора, что существует у берегов Северного Сулавеси, наиболее известен самый старый в Индонезии обширный морской заповедник Бунакен, в который входят острова Манадо-Туа, Силаден, Монтехаге, Наин и Малый Наин, конечно, сам одноименный остров Бунакен, узкая полоска прибрежной зоны полуострова Минахаса и много-много воды (всего почти 90 тысяч га).
Для дайверов Бунакен интересен в первую очередь уходящей под воду на 25-30 метров коралловой стеной, на которой можно увидеть кораллы не менее 13 родов - разновидностей и цветов, естественно, на порядок больше. Неплох Бунакен и для плавания с маской и трубкой (сноркелинга), но все же я бы не отнес его к числу лучших по этому параметру мест Индонезии - грязновато (по местным меркам, конечно). Но грязновато ведь потому, что близко к местам обитаемым! В места получше вам придется добираться намного дольше. Так что если осмотр подводного царства не является главной и единственной целью, Бунакена вам хватит вполне.
Кроме того, не забудьте выяснить график приливов на время вашего пребывания (тот же Силаден не всегда доступен для лодок во время отлива) и запастись перед погружением старой рубашкой с длинным рукавом - она спасет вас от палящего солнца. Ноги же надо тщательно обработать водостойким солнцезащитным кремом.
Важный минус сноркелинга по сравнению с дайвингом состоит в том, что после дождя еще как минимум сутки видимость под водой резко падает, поскольку соленая вода очень долго смешивается с пресной.
Охота на уродцев
По последним данным, в водах вокруг тысяч островов Индонезии живут 3200 видов рыб, причем 1900 из них - именно у коралловых рифов. Воды Северного Сулавеси с легкой руки Жак-Ива Кусто в последнее время становятся особенно популярны среди набирающего силу внутри дайверского движения особого течения - "охотников за уродцами".
"Чары погружения за экзотическими созданиями могут показаться сродни наркомании, однако по моему личному опыту для превращения в абсолютного и безвозвратного фаната уродцев требуется лишь несколько минут. При первом погружении всегда слышишь: "Я вижу только песок!" или: "Там ничего нет!" или "Где кораллы?" и, наконец: "И за это я плачу?" - пишет опытный "охотник за уродцами" Брюс Мур. - Но через несколько минут колдовство становится столь же очевидным, как новенькая маска: вам покажут ослепительно цветастых голожаберных; или же то, что казалось вам комковатой массой, окажется неподвижным гигантским морским чертом; а наросты на морском веере при ближайшем рассмотрении превратятся в морских коньков".
Как вы уже должно быть догадались, "охота на уродцев" (для нее акваланг обязателен) - это неторопливое, но очень азартное выискивание самых удивительных морских тварей. "Встречи с более крупными обитателями морей обычно бывают мимолетными, - пишет тот же Мур. - Но с "уродцами" общение продолжительно. И всегда можно увидеть что-то новое - каждый месяц приносит с собой новый шведский стол диковин".
На севере Сулавеси лучшей зоной для такого времяпрепровождения является пролив Лембех - между юго-восточной оконечностью полуострова Минахаса и одноименным островом. Кстати, сноркелинг там тоже совсем неплох - кое-где даже буквально в паре метров от ресторана отеля.
Острова Банка и Ганга
Наконец, между первыми двумя зонами и более крупными островами Талисе и Банка у самой восточной оконечности полуострова Минахаса расположена третья зона подводного рая - острова Ганга и Банка. К сожалению, там побывать мне пока не удалось, так что покажу ее вам только с проплывавшего мимо корабля. Однако специалисты говорят, что особенностью этой третьей зоны являются напоминающие колонны рифовые формирования...
